Retinalul este un derivat eficient al vitaminei A. La fel ca retinolul, poate îmbunătăți vizibil aspectul pielii și poate contribui la reducerea imperfecțiunilor, ridurilor fine și tulburărilor de pigmentare. Comparativ cu retinolul, se spune că acționează mai rapid și este mai bine tolerat. Dar este retinalul într-adevăr alternativa mai bună la retinol?
Informațiile au fost verificate și realizate în cooperare cu biochimista Dr. Sarah Schunter din München.
Denumire în lista de ingrediente (INCI): Retinal
Efect: regenerant, reînnoiește pielea, conferă fermitate, uniformizează nuanța pielii, eficient împotriva imperfecțiunilor și acneei
Recomandare de utilizare: în seruri și emulsii
Tipuri de piele: potrivit pentru toate tipurile de piele, în special în cazul semnelor de îmbătrânire (prematură) a pielii, petelor pigmentare sau tenului cu imperfecțiuni
Retinalul (retinaldehida) este o formă a vitaminei A și face parte din familia retinoizilor – derivații vitaminei A. Vitamina A este un nutrient esențial pentru sănătatea pielii: reglează diviziunea celulară, susține regenerarea pielii și favorizează producția de colagen. În îngrijirea pielii, vitamina A este folosită în mod țintit pentru tratarea ridurilor fine, acneei, îmbătrânirii pielii cauzate de expunerea la soare și tulburărilor de pigmentare (pete pigmentare, urme post-acneice).
Retinalul este considerat o formă deosebit de eficientă a vitaminei, fiind precursorul direct al acidului retinoic și necesită o singură etapă de conversie pentru a ajunge la forma biologic activă a vitaminei A. Prin comparație: Retinolul trece prin două etape de conversie în organism înainte de a ajunge la forma activă. Acest lucru face ca, teoretic, retinalul să fie mai eficient și să acționeze mai rapid decât retinolul. Totuși, pentru a evalua eficacitatea unui retinoid din produsele de îngrijire a pielii, nu contează doar tipul de derivat al vitaminei A folosit, ci și concentrația acestuia, formula și modul în care este integrat în produs. Mai multe despre acest subiect și în secțiunea „Retinol sau retinal: Care este mai bun?”.
Retinalul este unul dintre cei mai potenți retinoizi autorizați în cosmetică. La fel ca alți derivați ai vitaminei A, acționează prin transformarea în forma activă, acidul retinoic. Eficacitatea clinică bine documentată a retinoizilor în îngrijirea pielii se datorează în principal retinolului, pentru care există cele mai multe studii. Fiind mai aproape de forma activă în procesul metabolic, multe dintre efectele retinolului pot fi extrapolate și la retinal. Observațiile din practică susțin această ipoteză.
Printre efectele bine documentate ale retinoizilor, în special ale retinolului și retinalului, se numără:
Reducerea ridurilor și efect anti-îmbătrânire: Retinoizii pot reduce semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii.
Reglarea pigmentării: Aspectulhiperpigmentării și al urmelor post-acneice (hiperpigmentare postinflamatorie) poate fi estompat.
Întărirea structurii pielii: Retinoizii stimulează formarea de colagen și elastină, ceea ce conferă fermitate structurii pielii și o menține elastică.
Reînnoire celulară: Prin stimularea reînnoirii pielii (descuamare), este susținută eliminarea celulelor moarte și stimulată formarea de celule noi.
Efect antioxidant: Retinoizii au efect antioxidant și protejează împotriva radicalilor liberi care se pot forma în piele din cauza radiațiilor UV, stresului, inflamațiilor sau factorilor nocivi din mediu.
Echilibrul hidratării și funcția de protecție: Vitamina A întărește bariera pielii, protejează împotriva uscării și, prin efectul său de reglare, poate contribui și la protecția împotriva infecțiilor microbiene.
Retinolul și retinalul sunt considerate standardul de referință pentru acnee și ten cu imperfecțiuni, deoarece acționează asupra mai multor cauze care stau la bază:
În cazul acneei, procesul natural de descuamare a pielii este perturbat, iar celulele moarte blochează porii. Retinalul stimulează descuamarea (eliminarea celulelor moarte) și ajută la prevenirea tulburărilor de cheratinizare.
Producția excesivă de sebum favorizează blocarea porilor și inflamațiile asociate. Retinoizii reglează producția de sebum și contribuie la menținerea porilor curați.
Retinalul are efect antibacterian, în special împotriva Cutibacterium acnes, bacterie care joacă un rol central în apariția acneei.
Prin stimularea producției de colagen, retinalul susține regenerarea pielii și poate reduce cicatricile post-acneice.
Retinoizii influențează procesele inflamatorii ale pielii. Astfel, roșeața, inflamațiile și pustulele se diminuează mai repede, iar urmele postinflamatorii lăsate de coșuri sunt adesea mai puțin vizibile.
Produsele cu retinal sunt disponibile, de obicei, sub formă de seruri sau emulsii. Concentrațiile uzuale de retinal utilizate sunt cuprinse între 0,05 și 0,2%. Chiar dacă, la prima vedere, această concentrație poate părea scăzută: Retinalul este un ingredient activ foarte potent, eficient chiar și în concentrații mici. În plus, în cazul retinalului și retinolului, utilizarea consecventă și pe termen lung este un alt factor-cheie pentru obținerea rezultatelor. Astfel, chiar și concentrațiile mici pot avea efecte vizibile atunci când sunt utilizate cu regularitate.
Prin urmare, concentrațiile mari nu sunt întotdeauna cele care oferă cele mai bune rezultate – mai ales că nivelurile ridicate de retinol sau retinal pot fi adesea însoțite de iritații sau sensibilizări ale pielii.
Retinalul se numără printre cele mai puternice ingrediente active din îngrijirea pielii. Dar, ca de multe ori: Nu există efect fără efecte secundare. Dacă începi prea repede sau cu o doză prea mare de retinal, pielea ta s-ar putea să nu reacționeze prea bine: Pot apărea roșeață, iritații sau descuamare dacă folosești prea mult retinal într-un timp prea scurt.
Însă nu există motive să te temi de retinal sau retinol – dimpotrivă! Utilizați corect, retinoizii pot îmbunătăți aspectul pielii. Dacă nu ai mai folosit retinal până acum, aceste sfaturi te vor ajuta să începi.
Începe lent și crește frecvența de aplicare treptat, în funcție de concentrație și de nevoile pielii. Serurile cu concentrații mari pot fi folosite de 1-2 ori pe săptămână, iar serurile sau emulsiile cu concentrații mici pot fi aplicate mai des, în funcție de toleranță.
Dacă vrei să începi cât mai lent: Folosește mai întâi o cremă hidratantă îmbogățită cu retinal. Deoarece cremele au adesea concentrații mai mici de retinal decât serurile, acestea sunt o opțiune bună pentru început și permit pielii să își dezvolte treptat toleranța.
Folosește serul cu retinal seara, după curățare și înainte de crema hidratantă.
În cazul pielii deosebit de sensibile, este recomandată aplicarea serului cu retinal prin „metoda sandwich”: După curățare, aplică mai întâi o cremă hidratantă, apoi serul cu retinal și încheie rutina cu încă un strat de cremă hidratantă.
Pe timpul zilei, protejează pielea cu o cremă cu protecție solară (min. SPF 30).
Teoretic, retinoizii pot fi utilizați și dimineața, însă, de regulă, se integrează mai bine în rutina de seară. Dacă dimineața preferi să folosești mai multe produse cu vitamina C, peptide sau acid hialuronic, rutina poate deveni rapid prea încărcată. În plus, retinoizii sunt sensibili la lumină și se pot degrada sub acțiunea radiațiilor UV – prin urmare, seara este un moment mai potrivit pentru utilizarea lor. Totuși, dacă dimineața îți este mai convenabil, poți folosi și ziua creme hidratante sau seruri cu retinal. Dar nu uita să folosești protecție solară – aceasta protejează nu doar pielea, ci și retinoidul.
Retinalul este ideal pentru:
Pielea care prezintă semne de îmbătrânire (prematură): Riduri fine, pete pigmentare, pierderea elasticității și fermității
Tenul cu imperfecțiuni, inclusiv la adulți
Petele pigmentare și hiperpigmentarea postinflamatorie (urmele lăsate de coșuri)
Pielea cu textură neuniformă și pori dilatați
Dacă ai piele sensibilă, rozacee pronunțată sau neurodermatită, poate fi indicat să eviți retinalul sau să îl folosești doar cu prudență și rar. În timpul sarcinii și al alăptării, retinalul – la fel ca toți retinoizii – nu trebuie utilizat.
Întrebarea dacă retinolul sau retinalul este mai bun nu are un răspuns general valabil – chiar dacă, la o primă privire asupra eficacității, așa ar putea părea. Privit izolat, adică strict din perspectiva structurii chimice și a conversiei în organism, retinalul este considerat forma mai potentă: Are nevoie de o singură etapă de conversie până la forma activă, acidul retinoic, în timp ce retinolul trebuie să treacă prin două etape. Din acest motiv, retinalul este adesea considerat mai eficient.
Însă mai potent nu înseamnă automat mai bun – și nici neapărat mai bine tolerat. În formulele cosmetice intervin numeroși alți factori care influențează semnificativ atât eficacitatea reală, cât și tolerabilitatea unui produs cu retinol sau retinal:
Disponibilitatea și tolerabilitatea unui derivat al vitaminei A depind în mare măsură de formula în care este încorporat. Ingredientele hidratante, de îngrijire sau care întăresc bariera cutanată pot crește rezistența pielii și reduce iritațiile. În plus, ingredientele asociate pot favoriza absorbția retinalului, iar altele o pot limita – modul în care retinalul ajunge efectiv la piele influențează și tolerabilitatea: Cu cât acțiunea este mai directă, cu atât este mai intensă. Cu cât eliberarea este mai lentă, cu atât tolerabilitatea este mai bună.
Retinoizii pot fi utilizați fie în formă pură, fie sub formă încapsulată. Variantele încapsulate eliberează ingredientul activ mai lent și mai controlat, protejând astfel pielea și îmbunătățind tolerabilitatea. Retinoizii neîncapsulați acționează adesea mai direct, dar, în funcție de concentrație și de starea pielii, pot provoca mai rapid iritații. Prin urmare, putem concluziona: Încapsularea poate îmbunătăți semnificativ tolerabilitatea atât a retinolului, cât și a retinalului.
Cantitatea de substanță activă utilizată este decisivă. În practică, un produs cu retinal într-o concentrație foarte mare poate avea un efect semnificativ mai puternic și potențial mai iritant decât un produs cu retinol într-o doză echivalentă. În schimb, datorită activității sale biologice mai ridicate, retinalul poate fi eficient chiar și în concentrații mici, ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra tolerabilității.
Cu cât bariera cutanată este mai robustă și mai stabilă, cu atât sunt mai bine tolerați și retinoizii în concentrații mari. Pielea sensibilă sau cu bariera cutanată afectată poate însă reacționa mai rapid – chiar și la concentrații mici. O barieră cutanată mai permeabilă permite ingredientelor active să pătrundă mai rapid și mai profund, ceea ce crește eficacitatea, dar și riscul de iritații. De aceea, tolerabilitatea depinde întotdeauna și de tipul și starea pielii.
Chiar dacă poate ai mai citit că retinalul este mai bine tolerat decât retinolul, lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple și absolute. Dar atunci de ce serurile cu retinal sunt adesea promovate ca fiind deosebit de bine tolerate? De cele mai multe ori, explicația este că retinalul este încapsulat din motive de stabilitate. Această încapsulare poate contribui în mod decisiv la o tolerabilitate semnificativ mai bună a produsului comparativ cu un ser cu retinol neîncapsulat sau chiar cu un ser cu retinal neîncapsulat.
Din punct de vedere chimic, retinalul este mai apropiat de forma activă și, prin urmare, este în principiu mai puternic decât retinolul – acest lucru este corect. Totuși, acest aspect nu este singurul determinant pentru eficacitatea și tolerabilitatea unui produs în practică. În cazul a două ingrediente active atât de strâns înrudite precum retinolul și retinalul, formula, concentrația, încapsularea, tipul de ten și rutina individuală de îngrijire determină întotdeauna care dintre ele este mai potrivit.
Prin urmare, alegerea dintre retinal și retinol nu ar trebui să depindă doar de ingredientul activ în sine, ci și de variabilele menționate anterior. Astfel, vei putea găsi produsul care ți se potrivește cel mai bine în ceea ce privește tolerabilitatea, eficacitatea și obiectivele tale de îngrijire.
„Cine înțelege cum acționează ingredientele cosmetice face primul pas către o îngrijire eficientă a pielii”, spune biochimista Dr. S. Schunter. În calitate de biochimistă cu doctorat, îi face plăcere să descifreze listele de ingrediente, adesea criptice, ale produselor de îngrijire a pielii: ce conțin și cum acționează. Ea este convinsă că: Pe baza acestor cunoștințe, poate fi identificată îngrijirea potrivită pentru fiecare tip și fiecare stare a pielii.
Keratoza pilară este o tulburare de cheratinizare și apare în principal pe brațe și picioare. Micile proeminențe aspre pot apărea însă și pe față. Aici găsești informații despre îngrijirea potrivită.
